独行海口，陶醉在海口的旧时光里

题记

海在我们脚下沉吟着，诗人一般。那声音仿佛是朦胧的月光和玫瑰的晨雾那样温柔；又像是情人的蜜语那样芳醇；低低地，轻轻地，像微风指过琴弦；像落花飘零在水上。

每个人关于老街的记忆，似乎都渲染了泛黄的颜色，乡音、旧屋、熟悉的味道集结而成的老街成为思乡的符号，那些渐行渐远的故土情怀，在老街里得到升华。久而久之，老街成了一道风景、一处怀念，甚至仅仅是一首歌，回响在微醺的他乡。

小时候，住在一条弯弯曲曲的弄堂里，一眼望不到边的街巷很深，远远望过去，巷子尽头是一个金灿耀眼的白点。对于一个三四岁的孩子来说，从巷尾走到巷头无异于一场冒险，已经忘了那些大体相似的平房都是什么样子了，只是依稀记得，这一路要喊无数个“张奶奶”“李奶奶”“王奶奶”，才能走出巷子，而每次折返的时候，依旧要与他们问好。

多年以后，原本巷子所在的那个地方已经修成了高架桥，而那些“奶奶们”也早已消散在人群，再也没有路边的寒暄和邻里的家长里短，各家的生活就像高架桥一样，进入了自己的死循环。大概就是从那时起，我开始想念童年的老街，想念最原汁原味的人情冷暖，而这种想念在这座城里得到了集中释放。

中西交融的“骑楼老街”

每到一座陌生的城市，我总是喜欢去寻访那些最破旧的老建筑，因为那里是岁月留痕最浅的地方，也是了解一座城最深切的地方。而初到海口，我发现海口最大的特点就是最繁华即是最破败。海口著名的骑楼老街，旅行攻略上首推的旅游景点，坐落在最繁华的城市中心，同时也是骑楼老建筑保存最完好的地方。

说到“骑楼”，恕我孤陋寡闻，这是我平生第一次见到特征这么鲜明的建筑群体；而在楼体之外齐设连廊、凌驾于街市，起初对这种画蛇添足的做法也是不能理解的。后来翻看了一些资料，又着实在海口体会了几天阴雨连绵，终于感叹先人的智慧，笃信它盛行于岭南地区绝非偶然。

据记载，最早的骑楼建筑始于2000多年前的古希腊，后来在东南亚地区盛行。19世纪中叶，琼籍人士下南洋谋生，他们衣锦还乡后纷纷效仿南洋建筑风格的特色，建成一幢幢柱廊骑楼式的建筑。这种建筑特色非常适合海南阳光强烈、风雨即来的天气，凉爽舒适的骑楼，利于人们遮阳挡雨。由于毗邻港口，这些家家户户所建骑楼连接形成的街道，有着可供行走的地板，有着挡避风雨骄阳的顶盖，成为“店铺的公共走廊”。

走在骑楼下，自在闲适，温馨亲近，脚无沙尘，清洁整齐，透出关心互动良好的人际关系。而在相对封闭的旧社会，骑楼式建筑冲破了居家单门独户的束缚，变成顾客的共享空间，并体现相互尊重的现代意识。

如今走在骑楼老街，看斑驳陆离的墙面和平整光洁的街面，看修旧如旧的老式招牌和特产、书吧等新式店面，总有一种时光交错的感觉。如果单从商业街区的角度来判断，这会是一个失败的案例——主力店铺不鲜明，业态布局也略显陈旧，就连民宿、酒吧、咖啡屋这样文艺小资的地方，也活得格外超然，没有耀眼灯火，没有背景音乐，像是在与老街一同沉睡。而从历史风貌建筑保护的角度来看，这里无疑是一个典范——它不仅完好无损地保护了百年前的建筑外观，更很好地继承了南洋商人的精髓，他们吃苦耐劳，却行事低调，以不卑不亢的经商理念，扎根于此，也改变于此。

建筑是凝固的音乐，也沉淀的历史。骑楼老街串联起海口变迁的历史，是一个世纪里来往南洋的人们的共同记忆载体，是海口文化变迁的生动记录，也是历经多年，海口留给世人最立体的城市情怀。

随处可见的“旧时光”

海口人热爱骑楼，骑楼是老海口的神韵。几代人的生生息息都在依傍它遮风挡雨，这习俗至今未改。如果说静态的老街串起了海口变迁的历史，那么动态的人间烟火便更能体现出老街记忆中的人文情怀。

在熙熙攘攘的街道上，你会看到各家门前都坐着一个或几个老人，他们在发呆、聊天或者打牌。他们说着方言像是在唱歌，对于北方人而言几乎就是一门外语，但他们恬然的表情很自然地诠释了他们的怡然自得。雕梁画柱的女儿墙彰显了他们曾经的辉煌，如今发毛变黑的墙体却谱写了岁月无情；而面对这些得失，你在他们的脸上找不到悲喜的答案，仿佛发呆、聊天、打牌、吃茶比那些荣辱过往重要得多。

因为临海，大海不仅给了海口人开拓精神，也给了海口人对于未知生活的虔诚期待。无论是文化生活还是宗教生活，都是海口文化的呈现。你会看到，家家户户的门楣下方都设有两个用于奉香的石槽；用于祈福的吊钱、对联也在平日的家家户户贴得红火。每家每户临街的房子都是敞开着大门，常有老人坐在自家门前观望着街市的人群川流不息，若有所思；而此时，一句老邻居的问候又能很快把她拉回来到现实中来。时间就在这发呆与寒暄中一点点流走，这一流逝，就是上百年，时间竟也没有办法，只得在这里和岭南人一起放缓脚步，只观晴雨，不问秋冬。你尽可感叹他们与现代社会的格格不入，而他们仍然自顾自地活在快乐的“旧时光”里。

在海口的旧街巷中，满眼都是最接地气的市井生活，看他们的衣着用度绝不能称之为富足，但他们的幸福指数却是极高的。一壶高末能喝一天，一盘花生米能佐餐一段传奇过往，这在海口的街头是屡见不鲜的。那些大大小小的“老爸茶”馆，与东南亚地区的发呆亭有异曲同工之处。只不过马来人喜欢在自家屋檐下纳凉冥想，海口人则喜欢在骑楼脚下喝茶聊天。

下午四五点钟，在博爱路附近，我看到一间装潢并不考究的茶店里聚集了满满的客人，茶具不讲究、小吃不精致，屋内人声鼎沸，屋外车水马龙……正是在这样的环境下，我看到每一位茶客都在眉飞色舞的吃茶聊天。我完全听不懂他们在讲什么，只是那调门让人振聋发聩；他们也完全不在意是否有人在听他们讲话，自顾自的沮丧、大笑、拍案叫绝。

也许是习惯了大城市的快节奏生活，对于他们终日的“无所事事”反而有些不能理解。要放在家里，这时间段，我妈不正在赶往幼儿园的路上，急着去接孩子吗？要放在我们那，这个时间，不正是下班高峰期，都在路上堵车骂街呢吗？海口本地人似乎从来不为这些事操心，他们可以守着一个专卖斗笠的小店面靠冷清的生意过一辈子，他们可以世世代代在一间幽暗、发霉的祖屋里繁衍生活，他们可以靠一双平板拖鞋趟泥水、过四季，你说他们贫瘠吗？不！他们有钱打打小牌、吃吃茶，他们还有空拜拜菩萨、聊聊八卦。其实，他们比我们更富足，连最无情的岁月，在他们身上都显得那么无能为力，祖祖辈辈流传下来开放豁达、无欲无求的品性，让海口的老街巷久久定格在了“旧时光”。

自成一派的“他乡与故乡”

海南岛的今昔，留给正史著述和口口相传的更多的是孤悬海外，偏安一隅。向上追溯千年，海南乃贬放流徙之地，文明闭塞之岛。有多少名臣良士北望京城，有口莫辩，他们化作芸芸百姓，耕读持家，在远离京畿和中原大陆的小岛上，开垦出传统文化根基深厚、民风淳朴、性情自由的一方土地。我不敢妄加揣测，现在的海南人中有多少是先前流放而来的名门望族之后，但他们胸怀宽大、包容八方的性情，却是不输先辈们当年的豁达。

而清朝末年的下南洋风潮，又将这些迁徙而来的异乡人推往了他乡。他们同样凭借着吃苦耐劳的精神，闯出了一片天地，转而回头建设他们心中的“故乡”。在抗日战争时期，这些名门望族毅然投身革命，散尽家财，为的也只是捍卫心中对故土的敬畏之情。

我们今天看到的是傻傻分不清的文艺复兴式建筑、巴洛克式建筑、海口南洋式建筑，同时也看到了封建社会、民国时期和现代商业的交融；我们看到了本是同根人的贬庶海外、故土难回，同时也看到了华侨游子的荣归故里、实业兴邦。

他乡和故乡，在这样一个地方真的很难界定。多年前的异乡人扎根于此，世世代代的水乳交融，错把他乡当故乡；而今，千千万万的候鸟老人，又将晚年安度于此，暂别故乡赴他乡。这远走的、归来的，心中自有着无限的向往与归属。如果一定要分清他故，在我看来，用情的地方，便是故乡。

丁村万人海鲜广场

丁村万人海鲜广场位于海口市龙昆南路延长线，项目按4A级景区标准规划建设，总占地面积160亩，总投资1.3亿元。广场设有海鲜平价超市、游客自助用餐区、集散广场、生态停车场、海洋文化展示馆以及儿童游乐场等配套设施，其中共有海鲜加工档位88家、小吃档位40家、海鲜零售档位150家。

海鲜是海口这个海滨城市餐饮文化的重中之重。旅游的途中来上一顿美味的海鲜大餐，也算是旅行中的必修课了。海鲜加工不需要浓墨重彩，过分的修饰会掩盖了海鲜的鲜味。选择一个好的加工店特别重要。我推荐大家香水湾3号。他的做法传统又不失现代的风范，作料恰到好处，丝毫没有掩盖海鲜自身的鲜味，品一口，淡淡的鲜甜让人陶醉。