克拉科夫是波兰的旧都，被誉为波兰最美丽的城市。如果在地图上用一个最小的圆把整个欧洲圈起来，克拉科夫正巧便是圆心。虽然在波兰地图上这里已接近东南部边境，但却是波兰民族的发祥地，这个国度的心脏。
文、图/ 楚鹏
老城 穿越前世今生
对波兰人来说位于克拉科夫的瓦维尔山是相当神圣的场所。16世纪被认为是克拉科夫的黄金时代，是最后的亚盖沃王朝的统治时期，王朝是当时欧洲最强大的王朝之一，始建于9世纪的瓦维尔城堡也就成为当时欧洲最强大王朝的王宫。这个王朝掌握着波兰、捷克和匈牙利三个王国的王权，瓦维尔城堡也成为举行各种隆重庆典的场所。城堡在文艺复兴时期不断扩张，内廷还收藏了达·芬奇等人的秘作。城堡旁的大教堂是波兰最重要的天主教堂，即便在500年前迁都华沙之后，历代国王还是要在此加冕，死后也必须归葬于此。和帝王们并肩长眠的大人物，还有教皇若望·保禄二世等人和前总统卡钦斯基等新亡者。
从瓦维尔山上向北望去，波兰惟一未毁于二战战火的老城克拉科夫进入视野。在14至16世纪全盛时期，克拉科夫曾与布拉格和维也纳鼎足而立，并称中欧三大文化中心。在老城，没有什么比租一辆马车来领略凝聚于此的几个世纪的文化、艺术、风情更为惬意的了。在这座历史风情无处不在的老城，从马车夫的服装到坐骑的披挂，乃至轿身装饰皆为一派中世纪古风，第一时间带着你从21世纪完成一场几百年的穿越。
欧洲最大（4 万平米）的中世纪广场是克拉科夫的地理中心。1257年至今，教堂、修道院、钟楼、方塔和贵族府邸，始终格局未改。广场四周是迷人的小巷，到处是画廊、咖啡馆和餐馆，街头艺人总在不经意间就站在街角摆出各种造型。这里每天都是人潮涌动，小贩、游客、当地人充盈在广场的各个角落，喝酒、聊天、漫步，好不热闹。广场的中央为一座文艺复兴风格的建筑纺织会馆，据称是16世纪大半个欧洲的购物天堂，拥有着将近700年历史，如今已变身成为贩卖旅游纪念品的小工艺品市场，而汇聚了波兰众多国宝的国立博物馆，居然就隐身在这人潮涌动的市场上方。广场东面高耸入云的圣玛丽教堂是精华中的精华，据说这是除了科隆大教堂以外中北欧地区最宏伟的教堂，堪称波兰哥特建筑的典范。一高一矮两座的尖顶（分别为81米和69米）是它独特的标志。走进教堂里，穹顶上的“漫天星辰”十分迷人，海蓝色的图案典雅美丽，内部装饰糅合了哥特、文艺复兴和巴洛克式三家之长，汇聚了整个国家最高精的工匠打造而成的橡木祭坛使这里闻名于世。
“女人可以没有黄金，但绝对不能少了琥珀”，这句波兰老话道出琥珀在波兰人心中的重要位置。老城也是淘正宗琥珀的不二去处。在广场“扫街”也是很有快感的事情，这里有很多特色小店，挂着琳琅满目的琥珀串、琥珀手链。东西都是精致的，品质都是放心的，而且每一家店都是小小的。琥珀的颜色越深说明年代越久远。如果有缘找到藏有昆虫、花草的，记得尽早下手，只是价格也要贵些。闲逛中我发现多数前来选购琥珀的组合都是青年男女。采撷一捧来自波罗的海的万年传奇，铭刻一世独一无二的两情相悦，化瞬间为永恒的瑰丽琥珀，确是再好不过的爱情宣言。
犹太区的美丽与哀愁
犹太文化也是克拉科夫气质的重要组成部分，可以说没有到过卡齐米日，就称不上完整的克拉克夫之旅。当年卡齐米日大帝在维斯瓦河左岸辟出犹太区，犹太人得以立足。这里的小巷与七十年前并无太大区别，也没有过多修饰，唯一的变化是，基本没什么犹太人生活在这里了。英雄广场上的68把椅子有着不寻常的意义，代表曾在这里生活过的6.8万犹太人。顺路游览曾经的犹太隔都，就是辛德勒的工厂所在地，工厂的铁门早已斑驳，透过铁门的缝隙，隐约可以见到里面一排排尖耸着屋顶的厂舍。
Szeroka大街如今是卡齐米日的中心地带，现在这里已经成为颇受欢迎的波兰版798，全城最具设计感的个性潮流商店、餐厅和夜店皆集中于此。众多咖啡馆与小酒吧都保留了犹太风格，还可以听到犹太乐队委婉的小提琴演奏。走进《辛德勒名单》电影外景地之一的小咖啡馆里，墙上挂着老照片和作为摆设的老物件儿，恋人们喃喃低语，游客悠闲自在。
学着当地人的样子，在这里的露天餐馆里享用户外午餐。我是没有想到在这里居然可以吃到饺子。饺子堪称波兰的饮食国粹，外形跟中国的饺子很像，但是馅却是五花八门，鱼肉馅儿、奶酪馅儿、西红柿馅儿、茄子馅儿，甚至是骨髓馅儿! 要不说生活就像是一盆波兰饺子，你永远不知道下一个是什么。饺子在波兰餐桌上最多算老二，老大则是号称国菜的酸菜——毕高斯。这道菜在中世纪就已出现在波兰人的餐桌上了，其做法就是把多种腌过的酸白菜和肉类混在一起炖，闻上去香气扑鼻。该国有句俗语叫“有两个波兰人，就会有3种毕高斯配方”，意思是每个波兰人都有自己的酸菜烹饪法。这波兰饺子和酸菜往桌上一端，立马让我联想起热气腾腾的东北菜，感觉分外亲切。在向导的提议下，我还试了本地特饮——野牛草伏特加Zubrowka，它不是最高级的，但却最特别。酒体呈微微的草绿色，浓烈芬芳，里面还浸泡着一根野牛栖息地上的草，跟桌上的波兰菜还真是绝配。
午后，淅淅沥沥的下着小雨，卡齐米日很有二战的萧杀。理解犹太区，或许还得去触摸一下当年那段血腥的历史，毕竟这是一段绕不过去的沉重岁月。从卡齐米日驱车不到一小时，便能抵达二战时的死亡工厂——奥斯维辛。在世人心目中，这里是集中营和反人类罪的代名词。电影《辛德勒的名单》便是以这里作为创作背景，真正身处此地时，内心还是会非常震撼。奥斯维辛是第二次世界大战期间纳粹德国修建的规模最大的集中营，前后共有110万人在这里被杀害。大部分受害者是波兰和中欧的犹太人。战后，集中营作为世界遗产被原样保留，是为了铭记那段历史、永不再发生。如今这里每年有大批来自世界各地的参观者以自己的方式祭奠已故的人们，鲜花、祭坛、蜡烛……向遇难者表示哀悼。
当我来到集中营的大门，层层铁丝网和骷髅标志的上方，悬挂着那臭名昭著的标语——德语Arbeit macht frei “劳动创造自由”。当时德国人告诉刚进入集中营的囚犯他们将获得新的生活，还告诉他们要看管好自己的物品，但在被屠杀后，戒指首饰等均被拿下，焚烧后，烧不掉的金牙被收集，归入仓库。集中营里一座座排列整齐的营房格外引人注目，这里就是曾经关押犹太人的地方。营房里展示着成堆囚犯们留下的物品，烧不掉的金丝眼镜满满地堆了一屋子，无法不令人动容。如今集中营已没有了往日的残忍和杀戮，长长的旧铁轨通向远方，铁轨的尽头有着纪念碑、毒气室……尽显苍凉和荒漠，像是在悔过当年的悲哀。
盐矿 神奇地下王国
在距克拉科夫17公里外的小镇上有一个地下王国——世界遗产维利奇卡盐矿。这是一个由盐组成的世界，教堂、餐厅、疗养院，一切都是盐建的。
维利奇卡这个词在波兰语里就是伟大的意思。我的向导说：“曾经，盐就是黄金啊!”今天看似普通的盐，在中世纪的欧洲确曾贵如黄金。从公元13世纪开始至今，维利奇卡盐矿已经持续采盐长达800多年。在14世纪时，这个盐矿产出了波兰王国超过30%的收入。16世纪维利奇卡盐矿达到鼎盛时期，这儿出产的矿盐销往整个欧洲，成为享誉整个欧洲的著名盐都。甚至有人说，中世纪波兰的富强就是拜维利奇卡所赐。
下矿要走楼梯，我在足足经过了378级楼梯后，来到地下53层，到达盐矿开采的地方。想到这是我这辈子目前到达的地下最深的地方了，我不由得有点小兴奋！盐矿的通道被密密实实的木质立柱支撑，向导告诉我，盐对金属具有很强的腐蚀作用，所以整个盐矿的建筑使用了大量木材，不仅作为支撑物，还被用来制造木质管道运输盐水。继续探索盐矿，眼前不断出现的是模拟当年盐矿工人们生活、工作场景的雕像。这些雕像摸可以，舔不行，因为它们都是由盐雕砌而成，听着是不是特别有趣。
盐矿里最具特色的，莫过于那一间间教堂了。这些教堂是矿工们为祈求平安而建的，每当发生矿难时，他们就会躲到这里，祈祷神明保佑他们化险为夷。盐矿中目前共有40间教堂，最深的一间在盐矿的7层、地下270米处，至今没有向游人开放。而最壮观的宗教场所，是地下101.4米处的圣金嘉教堂。教堂高达10米，长54米，最宽的地方有18米，相当于10个篮球场大小。这么一座庞大的地下宫殿始建于1896年，居然是3名矿工用了67年时间开凿的，于1963年才最终建成，堪称穷其一生。除了信仰，很难想象是什么支撑他们在明灭的灯火中、动荡的岁月里完成这样的巨作。教堂的四壁布满大小盐造浮雕壁画，工艺十分精美，在历经两三个世纪后不但没有腐蚀，反而越来越光滑。其中最著名的一幅盐造壁画是根据达·芬奇名画创作的《最后的晚餐》，它的奇妙之处在于，无论你走到礼拜堂哪个角落，你所看到的画都是具有立体感的。教堂的地面是用盐岩仿照菱形地板雕刻而成，天花板上挂着用盐的结晶体做成的精美吊灯。吊灯映射着周围的浮雕，盐墙壁显得闪亮十足，十分魔幻。那一瞬间，我不禁问自己——这真的是在地下吗？这真的都是盐吗？
我的盐矿之旅最后一道重头戏就是在位于地下110米处的地下餐厅用餐，这里绝对是欧洲“最深的餐厅”。点上一盘开胃的蘑菇汤，主餐是三文鱼，边吃边开玩笑地想，如果觉得味道不够浓，是不是可以直接从墙壁上刮点盐加上呢……