郎木寺是一座寺庙和一座小镇。 它位于四川和甘肃之间的交界处。一条从城镇流过的河流不到两米宽，但它有一个非常大气的名字白龙河。 该镇有两座寺庙，位于白水河两岸，河北岸是甘肃省的Sachi寺。河南岸是四川省安多达仓郎木格尔底寺(又称Gerrtie)。
事实上，大多数游客并不十分关心这两座寺庙的成就。 来到朗木寺的大多数游客都是为了看到四样东西-被称为小瑞士的自然风光和异国风情的藏庙，神秘的身体，佛陀的原始和血腥的葬礼。 当然，这两种情况并不常见，需要时间或巧合。
朗木寺的全貌。
2007年，我从大学毕业，和我的朋友们一起去了甘南川西。 当时，家用汽车并不受欢迎，更多的是长途汽车和火车. 我们乘火车从西安到兰州，从兰州到朗木寺。 我隐约记得，长途汽车是从郎木寺一天一班的公共汽车，我们第二天去高海的时候没有车可坐。 我得沿着这条路停下来-当然，这是事后的事。 当时朗木寺的游客寥寥无几。 所以当我在城里参观的时候，我遇到了一些问题，比如喇嘛和居民，他们用僵硬的汉语问我们从哪里来，来这里做什么。
我们整天呆在朗穆寺。 早晨，我们把管子推到桑树的烟雾里，看到唐卡看到一堆刺绣，看喇嘛做早班，看追随者敲头。 我们探索了白龙江的源头(只有几百米的地面河流)。在峡谷深处，他们拜访了牧民Zasilangmu一家，他们把我们带到了附近最高的山峰。 我们参观了山顶上的鹰洞，下午回到了城里。我们坐在风马和山坡上，在阳光下等待着著名的红石峭壁。 日落后，我们和陌生的游客一起享受牦牛汉堡土豆泥苹果派。
我是一个老人，记忆中的东西通常有选择地保持它的光明。 2007年的郎慕寺给了我太多美好的回忆，所以我一直在考虑再看一次。 谁想在工作后忍受太多的事情呢？这个想法已经推迟了近十年。 十年来，许多事情都发生了变化。
回到郎慕寺16年，安排郎慕寺带着原来的心情回到休憩处。我又踏上了小镇。 下车后的第一印象是进入西安的城市村庄。曾经被木屋和墙壁包围的银顶寺庙被一系列多层酒店淹没。 原来不宽的石板街充满了令人眼花缭乱的LED广告灯-这些都是小餐馆和礼品店的标志。嗯，社会应该改善人们，赚钱。 旅游业发生的商业变化是不可避免的。我只能这么想。
在31-1夜，并声称有价格和没有市场的酒店放下行李（价格可能不是很清楚）我带着复杂的心情回到了相机，以探索9年前的记忆。 土路上铺满了水泥路边的商店；寺庙被篱笆和大门修复了。一群暴躁的工作人员正在守门。 悬崖对面的小山坡就像一个袋子，周围是一个没有风马的追随者。一切都变得如此奇怪。 一切都太熟悉了-我似乎又回到了旅行的起点，在世界的中心。 摄像机的镜头盖变黑了，但一次也没有打开。
我总是要吃东西，在路边找一家有很多家庭的四川餐馆。 九年前的经历告诉我，这里的藏式食物和西餐对我来说是很脆弱的。 只有少数回族和四川人开的餐馆能顺利过渡我的肚子。 我一坐在门外，就进来了一个穿着红色长袍的喇嘛，在桌子旁读着藏经。 十多分钟后，第二个要钱的喇嘛甚至把藏语藏起来，喃喃地说：阿弥陀佛ZassidelxxSchu做好事。
那天晚上，我在微信的朋友圈里写下了这样的感觉：这个神圣的地方变成了一个高尚的商业街道，读着阿弥陀佛和Zassidler在街上乞讨。 在过去的十年里，记忆中充满阳光的山坡是如此遥远。 让我意识到鲁迅在他的家乡和成年后再次看到了闰土的心态。
晚上下大雨。我睡得很香。 也许是想法。也许是旅程。
第二天早晨，毛毛雨在早晨有点冷。 在路边的一家小餐馆里，我吃了美味的馒头和咸菜，煮了鸡蛋，我继续跑到下一站。
过去，虽然好人总是向前看。 生活是一个丰富和完善的自我过程。我想在观光巴士索道观景台前欣赏更多美丽的风景，体验更多。 这样做是值得的。
郎慕寺16年没有照片，2007年就够了。